En parcourant les pages d’Elle, j’ai fait une découverte déconcertante. Si les données de recherche de Google ont quelque chose à dire, l’intérêt pour les soins anti-âge est en baisse.

Apparemment, contrairement à leurs parents baby-boomers, la génération Y est tout au sujet de la gratification instantanée. Eh bien, avec la culture du selfie à la hausse, les jeunes ont en moyenne plus de photos par jour que ce que leurs parents faisaient par an. Il n’est donc pas choquant de savoir qu’ils sont plus inquiets pour le moment et ici que pour demain.

D’où l’augmentation des recherches de termes comme quick traitement de l’acnée et une augmentation significative des ventes de masques faciaux, qui promettent des résultats rapides et instantanés. Mais la question demeure, si nous nous inquiétons moins de l’apparence future de notre peau, sommes-nous devenus plus vieillissement cutané?

Devrions-nous simplement accepter qu’un jour notre peau s’affaisse tout simplement jusqu’à nos pieds et qu’il n’y ait rien à faire à ce sujet?

Ces jours-ci, nous avons des modèles plus anciens qui font vibrer le circuit de la mode, et je pense personnellement qu’ils ont non seulement l’air absolument fabuleux, mais qu’ils sont également des modèles très positifs pour nous tous.

Cependant, les millenials ne sont pas inspirés par eux pour accepter l’éventualité du vieillissement. C’est toute l’idée de guérir une condition indéniablement incurable et qui ne peut être appelée que «la progression naturelle de la vie» qui fait rage des plumes.

Pourquoi seulement les millénaires? Beaucoup de baby-boomers, qui sont des acheteurs avertis, se détournent également de l’idée d’anti-âge. Malheureusement, lorsque vous évitez ce concept, vous jetez essentiellement le bébé avec l’eau du bain.

Pourtant, un espoir demeure! Parallèlement à une augmentation de la recherche de solutions rapides pour problèmes de peau, de plus en plus de gens recherchent également des produits préventifs comme la crème solaire. Maintenant, voici le peu d’ironie, quiconque se détourne de l’idée d’anti-âge dit essentiellement non aux soins préventifs!

Un dollar de prévention vaut mieux qu’un million de traitements!

Oui, c’est ça le soin anti-âge! Il s’agit de prévenir les dommages cutanés. Cela, j’en suis sûr, a incité au moins certains d’entre vous à se lever et à poser deux questions. Le premier- Quand est-il trop tôt pour des soins préventifs? La seconde – Quand est-il trop tard pour des soins préventifs?

Eh bien, il n’y a pas de bon moment pour les soins anti-âge. Ce que je dis, c’est qu’il n’est jamais trop tard ni trop tôt.

Dès que vous sortez de l’adolescence, le processus de vieillissement cutané commence lorsque vous perdez environ 1% de votre production de collagène et d’élastique ainsi que de l’épaisseur de votre peau chaque année.

Ces chiffres devraient expliquer pourquoi vous finissez par avoir les rides, affaissement de la peau et d’autres signes de vieillissement cutané au moment où vous êtes votre cinquantaine.

Dites-moi simplement si tout cela peut être évité ou non!

Il n’y a pas de réponse directe, «oui ou non» à cette question. Pour comprendre ce que vous pouvez faire et combien vous pouvez faire pour prévenir le vieillissement cutané, vous devez comprendre quelques éléments sur la façon dont les lésions cutanées que nous connaissons tous comme des signes de vieillissement se produisent. Il existe deux facteurs au vieillissement cutané:

Intrinsèque: Comme vous l’avez peut-être deviné à partir du terme, il s’agit de facteurs chronologiques internes qui conduisent au vieillissement de la peau et sont génétiquement influencés.

En termes simples, il s’agit de dommages cutanés inévitables qui viennent avec l’âge, car la capacité de votre corps à absorber la nutrition et à se guérir diminue. Mais, c’est rarement la seule cause de problèmes. Si seuls des facteurs intrinsèques provoquaient le vieillissement cutané, vous verriez les premières ridules sur votre visage un jour avant votre soixantième anniversaire.

Extrinsèque: Ce sont des facteurs externes qui non seulement ajoutent de l’élan au vieillissement intrinsèque de la peau, mais causent également beaucoup de dommages par eux-mêmes et bien avant le temps.

En fait, 90% de ce que vous pensez du vieillissement cutané est attribué à ces facteurs externes. Heureusement, le vieillissement extrinsèque est en grande partie rétractable, en particulier s’il est mis à l’épreuve à temps.

Que se passe-t-il exactement sous la surface à mesure que votre peau vieillit?

Je ne vais pas perdre votre temps à parler des symptômes manifestes du vieillissement cutané comme les rides, la perte de tonus de la peau, la matité, le relâchement et autres. Ce ne sont que les dommages extérieurs. Le vrai problème se cache sous la surface alors que ces très mauvaises choses se produisent:

• Votre peau perd la capacité de retenir l’humidité.
• Il y a une réduction drastique de la synthèse du collagène et de l’élastine.
• Les glandes productrices de sébum ralentissent.
• Il y a une baisse de la quantité de flux sanguin et donc des nutriments livrés aux cellules.
• La production d’énergie ralentit, rendant moins d’énergie disponible pour la réparation cellulaire et surtout de l’ADN.
• Capacité du système immunitaire pour protéger la peau diminue.
• Les taux de régénération cellulaire en prennent également un coup.

Alors, qu’est-ce qui cause tous ces problèmes?

La théorie des radicaux libres est l’explication la plus largement acceptée du vieillissement cutané extrinsèque.

De plus, les experts conviennent à l’unanimité que les dommages causés par les photos sont la principale cause de problèmes de peau qui finissent par se manifester sous la forme du vieillissement.

Avant, j’approfondis cela, laissez-moi vous dire ce qui donne à votre peau l’éclat de la jeunesse, la vivacité et la douceur lorsque vous êtes jeune.

Vous avez peut-être déjà entendu parler du collagène et de l’élastine. Ce sont des tissus conjonctifs qui soutiennent les couches dermiques et leur confèrent leur capacité élastique.

Ainsi, la douceur et la fermeté de la peau jeune sont toutes deux attribuées à ces deux éléments. L’éclat provient de l’humectant naturel de votre corps – l’acide hyaluronique. Oui, ce truc est naturel!

Maintenant, lorsque la lumière du soleil et les radicaux libres frappent la peau, ils provoquent une inflammation chronique et en réponse à tout type de inflammation, qu’elle soit aiguë comme dans le cas d’une blessure ou chronique, votre corps libère certaines enzymes. Celles-ci sont appelées Matrix Metallo Proteinases ou MMP.

Je vais vous en dire plus sur les MMP et comment et pourquoi ils sont importants pour vous, mais un peu d’histoire d’abord. L’inflammation signifie des lésions tissulaires et votre corps ne connaît qu’une seule façon de traiter les tissus endommagés.

Comme il s’agit d’un maillon faible, il faut le supprimer. Ainsi, votre corps envoie ces assassins (lisez les MMP) pour se débarrasser des tissus endommagés. Ces enzymes rongent littéralement les tissus, dissolvant les morceaux endommagés. Bien que votre corps ait accès à 30 de ces assassins, notre préoccupation concerne 3 de ces enzymes de destruction des tissus:

• Élastinase
• Collagénase
• Hyaluronidase

Ces noms vous disent-ils quelque chose? Oui, je fais référence aux MMP qui font des ravages sur l’élastine, le collagène et l’acide hyaluronique. Alors, que se passe-t-il lorsque ces enzymes se mettent au travail?

• La collagénase détruit le collagène = moins de soutien pour votre peau et plus de relâchement.
• L’élastinase mâche l’élastine = Moins d’élasticité dans les couches dermiques signifie des rides plus profondes et plus de ridules.
• La hyaluronidase dégrade l’acide hyaluronique = moins de liquide disponible pour les cellules dermiques, ce qui conduit à une destruction cellulaire plus rapide et à une régénération plus faible lorsque les cellules meurent de faim.

Pour aggraver les problèmes de votre peau, la synthèse de collagène et d’élastine commence à diminuer naturellement à l’approche de votre trentième anniversaire, mais les MMP continuent leur assaut sans relâche. En fait, dans votre troisième décennie, ils commencent à le faire même s’il n’y a pas d’inflammation impliquée dans l’équation.

Heureusement, votre corps dispose également d’une brigade de policiers pour contrôler ces assassins. On les appelle les inhibiteurs tissulaires des MMP ou TIMP. Ceux-ci sont sécrétés avec les MMP pour empêcher ces derniers d’aller trop loin avec leurs capacités destructrices.

Mais à mesure que vous vieillissez, la synthèse des TIMP prend également un coup, conduisant à une augmentation nette des MMP, ce qui provoque une dégradation plus rapide du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique et par conséquent le vieillissement cutané.

Existe-t-il un moyen d’arrêter ce cycle destructeur?

Tu paries!

Allez au début de cette histoire et vous vous rendrez compte que l’exposition au soleil et les radicaux libres sont les déclencheurs qui déclenchent ce cycle.

En d’autres termes, si vous pouvez arrêter ces deux facteurs ou au moins minimiser leur impact sur la peau, vous gagnez plus de la moitié de la bataille.

La bonne nouvelle est qu’il existe un certain nombre de processus et d’ingrédients de soin de la peau qui aident à annuler ou au moins à minimiser les effets néfastes de l’exposition au soleil et du stress oxydatif.

Si vous souhaitez arrêter le vieillissement cutané, vous ne pouvez pas ignorer ces étapes de soin de la peau!

1. Nettoyage en fin de journée

Vous savez comment tout le monde insiste sur l’importance de se démaquiller avant de se coucher?

Eh bien, ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que garder le maquillage périmé et la saleté sur votre visage fait plus que causer de l’acné. La saleté déclenche une réponse inflammatoire chronique et vous savez où cela mène. Donc, même si vous n’allez pas nettoyage en profondeur le matin, prenez le temps de travailler votre peau en fin de journée.

2. Exfoliation à intervalles réguliers

Exfoliation élimine les cellules mortes de la surface de la peau, signalant ainsi la nécessité d’une régénération cellulaire plus rapide et accrue. De plus, l’élimination des débris cellulaires signifie que tout produit que vous appliquez sur la peau atteint les cellules saines et réalise une plus grande pénétration cutanée comme il se doit.

3. Protection antioxydante

Ces composés, utilisés sous toutes leurs formes, étanchent la soif des radicaux libres réactifs et annulent leur potentiel destructeur dans le processus.

Une chose à retenir en ce qui concerne les antioxydants, c’est qu’il n’y a pas d’ingrédient «tout et fin». En fait, vous avez besoin d’autant d’antioxydants que possible pour offrir une protection complète à votre peau.

4. Support humectant

Lorsque la capacité de votre corps à fabriquer et à conserver sa propre marque d’humectant a été compromise, la seule chose sensée à faire est de offrir ce soutien en externe.

5. Massage

UNE massage doux aide non seulement à augmenter le suivi sanguin vers les couches cutanées, mais facilite également le drainage lymphatique. De plus, il est quelque peu utile de faire un bref entraînement aux muscles qui se trouvent profondément sous la peau.

6. Hydratation

Une étape de protection extrêmement importante qui empêchera les facteurs environnementaux de drainer les fluides des cellules dermiques, l’hydratation seule peut prendre des années sur votre visage.

7. Protection solaire

C’est la seule étape de soin de la peau qui vous servira aussi longtemps que vous vivrez. Jeune ou vieux, homme ou femme, un la crème solaire est vitale. N’oubliez pas que les dommages causés par l’exposition au soleil vont au-delà de l’élastine et du collagène et atteignent votre ADN.

Des ingrédients de soin pour prévenir et arrêter le vieillissement cutané

Les nutriments

On en a assez dit sur la triade nutritionnelle des vitamines A, C et E dans mes autres articles pour que vous sachiez à quel point ces trois éléments sont importants pour protéger et guérir votre peau.

J’ai également déjà parlé de niacinamide ou de vitamine B3 et de vitamine K, tandis que la première aide contre l’inflammation, la seconde aide à prévenir les capillaires cassés.

Les minéraux jouent également un rôle dans l’équation du soin de la peau, en particulier le sélénium, qui offre une protection contre les radicaux libres et le zinc, qui renforce les membranes cellulaires, apprivoise l’hyper production de sébum et l’acné plus offre une photo-protection.

Antioxydants

Il existe de nombreux antioxydants et votre peau en a besoin autant que possible. Ceux qui peuvent faire une différence profonde comprennent:

• L’acide alpha-lipoïque, qui a 100 fois la force antioxydante des vitamines C et E.
• DMAE, qui fortifie les cellules de la peau et annule les radicaux libres.
• Le resvératrol ou extrait de peau de raisin, qui est un polyphénol qui inhibe les MMP, neutralise les radicaux libres, contrôle l’inflammation cutanée et augmente la production d’enzymes antioxydantes dans le corps.
• Extrait de pépins de raisin qui est l’un des antioxydants les plus puissants disponibles dans la nature.
• L’ergothionéine, généralement connue sous le nom de thiotaïne, qui est dérivée des champignons et aide à maintenir les mitochondries à la vitesse supérieure.
• Coenzyme Q 10, également connue sous le nom d’Ubiquinone, un autre puissant antioxydant et stimulant cellulaire.
• Idebenone, une forme plus puissante de COQ10.
• La réglisse, qui est un agent anti-inflammatoire qui a plusieurs fois le pouvoir de lutte contre les radicaux libres de la vitamine C, ainsi que la capacité d’effacer l’hyperpigmentation.
• Huiles essentielles ou extraits de camomille, arnica, calendula, basilic, curcuma, cardamome, échinacée, géranium, gingembre, lavande, neem, baie d’argousier et encens.
• Herbes et extraits / poudres botaniques comme ceux de la bardane, du trèfle, du bleuet, de la grande camomille, du phoque doré, du gotu kola, du moringa, du pourpier, du raifort, du magnolia, de la mauve, du chardon-Marie, de la reine des prés, de l’armoise, de la passiflore, du saule, de St, du millepertuis, du ginseng et romarin.
• L’extrait de fruit / écorce de grenade, qui contient de l’acide ellagique parmi d’autres polyphénols, est plus efficace que l’hydroquinone contre les taches de vieillesse et combat les radicaux libres produits à la suite de l’exposition au soleil.
• Extrait d’algues marines, en particulier celui de chlorelle, qui contribue à augmenter la sécrétion de tous les TIMP.
• Extrait de thé blanc, en particulier le gallate d’épigallocatéchine, qui est exceptionnellement efficace pour inhiber à la fois la collagénase et l’élastinase.
• L’extrait de thé vert et le thé kombucha offrent tous deux des bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires.
• Glucosamine HCL, qui contribue à améliorer la rétention d’eau dans les cellules de la peau.
• Glutathion, qui est un antioxydant connu ainsi qu’un agent éclaircissant pour la peau.
• Arginine lysine, lysine, supplamine, carnosine et extrait de feuille d’olivier, qui empêchent la dégradation du collagène et de l’élastine due à la glycation.
• Le bêta-carotène, les anthocynadines (caroténoïdes en général) et les proanthocyanidines oligomériques, qui sont tous de puissants antioxydants aux propriétés anti-inflammatoires.
• Antioxydants indirects comme la superoxyde dimutase, le glutathion et la catalase, qui améliorent la capacité du corps à combattre le stress oxydatif.

Plus un produit en contient, mieux ce sera pour votre peau. Au moins, optez pour une formulation qui en a 3-4 dans sa liste d’ingrédients.

Humectants

J’ai parlé des humectants dans des articles précédents, je vais donc rester bref. En un mot, ils s’accrochent à l’humidité et la rendent disponible pour les cellules épidermiques. Or, cette humidité peut provenir de l’extérieur ou de l’intérieur.

Lorsqu’il est d’origine interne, l’acide hyaluronique, un humectant naturel, extrait l’humidité des cellules dermiques et la rend disponible à l’épiderme, ce qui crée un effet repulpant presque instantané.

Cela fonctionne bien lorsque vous êtes plus jeune, mais sur une peau plus âgée / endommagée, épuiser les réserves de liquide du derme peut faire plus de mal que de bien. Donc, offrez toujours une source externe de fluides sous forme de toner ou d’hydrolat ou assurez-vous que le produit contenant l’humectant est une émulsion et a suffisamment de fluides à offrir.

À ce stade, l’humectant le plus recherché est l’acide hyaluronique (hyaluronate de sodium), dérivé de sources animales et végétales.

Mais, vous pouvez également obtenir des résultats fantastiques avec d’autres humectants comme le miel, l’urée, le squalène, l’aloès, le gel d’algues marines, la glycérine, le collagène et l’élastine hydrolysés, les protéines hydrolysées, les acides aminés, le sodium PCA, la glucosamine, les céramides, l’avoine colloïdale et les AHA comme le glycolique et l’acide lactique.

Émollients et occlusifs

Les lipides remplissent non seulement l’espace entre les cellules épidermiques, mais constituent également 50% de la membrane cellulaire. Ainsi, que vous souhaitiez empêcher l’évaporation des fluides des cellules dermiques en raison de facteurs externes ou maintenir votre peau en bonne santé, vous devrez lui donner des acides gras essentiels.

Les huiles et beurres végétaux ont une histoire stellaire d’utilisation dans les soins de la peau qui remonte à plusieurs centaines d’années. Pourtant, ils peuvent provoquer des éruptions cutanées et obstruction des pores sinon choisi à bon escient.

En règle générale, choisissez des huiles légères, non comédogènes et de faible viscosité pour peau grasse et à problèmes, huiles de viscosité moyenne pour peaux normales et mixtes et huiles plus épaisses pour peaux sèches.

Les huiles végétales contiennent à la fois des acides gras oméga 3 et oméga 6, qui jouent un rôle important dans le contrôle de l’inflammation cutanée. De plus, leur nature occlusive signifie que les radicaux libres n’obtiennent pas un laissez-passer gratuit pour attaquer les cellules de votre peau.

En effet, certaines huiles végétales sont de riches sources de céramides qui scellent les micro fissures dans l’épiderme et préviennent la perte transépidermique d’eau, principale cause de déshydratation cutanée et sécheresse.

Peptides

Ce sont des acides aminés à chaîne courte; vous pouvez les considérer comme de petites molécules de protéines composées de 2 à 50 acides aminés. Ces peptides jouent un rôle crucial dans la régulation de l’activité d’autres cellules. En soin de la peau, les peptides sont utilisés à diverses fins telles que:

1. Peptides signaux, qui indiquent au corps de stimuler la synthèse du collagène et de l’élastine. Tous les peptides dont les noms commencent par «palmitoyl» sont généralement des peptides signaux (c’est juste une clé pour les rechercher).
   En règle générale, vous verrez des noms tels que palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl oligopeptide, Matrixyl 3000 (qui combine palmitoyl oligopeptide et palmitoyl tétrapeptide-7), palmitoyl tripeptide-38, palmitoyl tripeptide-5.

2. Neuropeptides, qui détendent les muscles dans la zone d’application. Appelez-les votre propre faux botox, si vous voulez, car ils fonctionnent à peu près de la même manière. Mais les résultats sont moins spectaculaires, donc plus naturels et de nature plus préventive.
   Ainsi, vous n’aurez pas le sourire constipé ou les sourcils figés qui sont si caractéristiques du botox. Les neuropeptides font rarement partie d’une formulation anti-âge générale.
   En fait, vous ne les trouverez que dans des concoctions dédiées «peptides uniquement». Dans la liste des ingrédients, vous verrez des neuropeptides comme l’acétyl octapeptide-3, l’acétyl hexapeptide-3, l’acétyl hexapeptide-30, le dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacétate ou par leurs noms commerciaux inyline, argireline, SYN-AKE ou SNAP-8.

3. Peptides inhibiteurs de MMP, qui maintiennent les MMP dans la bonne voie et les empêchent de faire des ravages sur votre peau. Un avantage supplémentaire de l’utilisation de ces peptides est qu’ils contrôlent également les enzymes responsables de l’hyperpigmentation. Ceux-ci sont répertoriés comme tripeptide-10, tripeptide-1 ou trylagène.

4. Peptides porteurs, qui aident à transporter les nutriments profondément dans les couches cutanées. En règle générale, ces molécules transportent des minéraux essentiels comme le cuivre et le manganèse. En fait, le peptide de cuivre est l’un des ingrédients les plus recherchés dans les soins de la peau. Dans la liste des ingrédients, vous trouverez des peptides porteurs répertoriés comme cuivre PCA ou tripeptide GHK.

Maintenant, vous avez peut-être remarqué les chiffres après les noms de ces peptides. Ces chiffres ne sont pas une indication de l’efficacité du peptide, ce qui signifie ne pas choisir un produit simplement parce qu’il contient un peptide avec un nombre élevé après son nom.

Si vous envisagez sérieusement de prévenir les lésions cutanées prématurées et / ou de vous en remettre, ce sont les ingrédients que vous devez utiliser.

Sur une note d’adieu!

Je vais me répéter ici – Il n’y a vraiment pas de bon ou de mauvais moment pour commencer à utiliser ces ingrédients et techniques de soin de la peau.

Ils donneront les résultats souhaités tant que vous les utilisez comme suggéré et avec diligence. Cependant, vous devez comprendre que quelle que soit la puissance d’un ingrédient, tout produit topique prend au moins quelques semaines, sinon plus, pour fournir des résultats remarquables.

Alors, restez avec quelques-uns produits choisis et la routine pendant quelques mois avant de passer à autre chose.

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